Pepe Escobar – 8 de outubro de 2025
NA ESTRADA EM XINJIANG – Xuanzang, o monge budista itinerante, deve ser uma das figuras mais extraordinárias da história. Ele certamente é considerado assim na China. No início da dinastia Tang, no século VII, Xuanzang partiu da capital imperial Chang’an (atual Xian), violando uma proibição de viajar para as “regiões ocidentais”, a fim de ir à Índia buscar manuscritos budistas que planejava traduzir para o chinês.
Ele cruzou a Passagem do Portão de Jade; continuou caminhando para o oeste; quase morreu de sede no deserto; cruzou os picos nevados das montanhas Tian Shan a cavalo até Transoxiana; e finalmente chegou à Índia, onde estudou por vários anos antes de retornar a Chang’an 15 anos após sua partida com 22 cavalos carregados com manuscritos budistas em sânscrito, além de relíquias religiosas e imagens de Buda de valor inestimável.
Esse é o meu tipo de pessoa. Desde o final da década de 1990, tenho seguido os passos de Xuanzang, de forma intermitente, ao longo de vários trechos das antigas Rotas da Seda. Xuanzang foi reencarnado ficcionalmente em um romance do século XVI com toques de magia que se tornou bastante popular na China, intitulado Xiyouji, ou Jornada para o Oeste. Foi exatamente isso que me propus a fazer – uma Jornada ao Oeste compacta para a era digital – no mês de setembro passado.
A sericultura foi desenvolvida há 5.000 anos no rio Amarelo, no coração histórico tradicional da China. Ela se espalhou para a Coreia e o Japão, mas viajou principalmente para o oeste, ao longo das grandiosas Rotas da Seda.
O início da história da seda está envolto em névoa histórica. É amplamente aceito na China que, sob o reinado do Imperador Wu Di, no século II a.C., o enviado especial Zhang Qian foi enviado duas vezes às “vastas regiões” a oeste da China em uma missão comercial.
Logo depois, o comércio transfronteiriço entrou em uma nova fase, com o tecido de seda entre as principais exportações. Assim, Zhang Qian foi oficialmente creditado como o descobridor da Rota da Seda – e recebeu o título de duque. Hoje, no fabuloso Museu de História de Shaanxi, em Xian, suas façanhas e o desenvolvimento subsequente dos corredores de conectividade da Rota da Seda são detalhados ao lado de uma coleção hipnotizante de artefatos da Rota da Seda.
A Rota da Seda, na verdade um labirinto de estradas, começava em Chang’an, a antiga capital imperial, hoje Xian. Em seguida, seguia para o oeste através das espetaculares gargantas do rio Wei até a cidade guarnição de Lanzhou, no extremo leste do corredor Hexi. Ao norte fica o deserto de Gobi; ao sul, os picos cobertos de neve de Qilain Shan. A estrada continua de oásis em oásis até Yumenguan, a Passagem do Portão de Jade — que marcava o limite ocidental da China.
Para um peregrino da Rota da Seda como este correspondente estrangeiro, esta é a viagem de uma vida – combinada com a viagem mais a oeste, para Xinjiang. Já percorri a Rota da Seda original antes, e esta é a minha quinta vez em Xinjiang; no entanto, essas viagens foram no final dos anos 90 e nos anos 2000. Combinadas, agora, esta é a primeira viagem em 10 anos e a primeira após a Covid.
Vá para o oeste, passe pela Passagem do Portão de Jade
O momento não poderia ser mais apropriado: logo após a inovadora cúpula da SCO em Tianjin, no final de agosto/início de setembro, e o desfile do Dia da Vitória em Pequim, em 3 de outubro, comemorando os 80 anos da derrota chinesa da agressão japonesa e do nazifascismo na Ásia.
Era o momento de verificar em detalhes como uma China autoconfiante havia planejado seu desenvolvimento no oeste, impulsionado pela campanha “Vá para o Oeste” lançada em 1999. Isso também coincidiu com o 70º ano da criação da Região Autônoma Uigur de Xinjiang. Toda Xinjiang estava coberta por bandeiras vermelhas com o número “70”.
A primeira parte da minha viagem foi sozinho, refazendo a tradicional Rota da Seda Antiga, de Xian até Lanzhou, estrategicamente localizada às margens do Rio Amarelo, dominando todo o tráfego entre a China central e o noroeste, e depois até a lendária Dunhuang e a Passagem do Portão de Jade. Fiz um acordo com um motorista de táxi local para passar o dia visitando a Passagem, incluindo as ruínas da Grande Muralha Han. Ele adorou a ideia de um estrangeiro solitário entrando em seu táxi para ir ao deserto profundo.
Depois, peguei o trem de alta velocidade de Lanzhou para Urumqi (essa linha já foi inaugurada há 11 anos), a capital de alta tecnologia de Xinjiang, para me juntar a uma equipe de produção chinesa-uigur e começar a filmar um documentário sobre a estrada em Xinjiang.
Xinjiang, ou “Novos Territórios”, do tamanho da Europa Ocidental, é o antigo Turquestão Chinês. É também um território clássico da Rota da Seda, que se estende ao longo das margens norte e sul da bacia do Tarim, um dos pontos geográficos mais extraordinários da Terra. No centro, encontram-se as areias em constante mudança do imponente deserto de Taklamakan, rodeado por três cadeias montanhosas: Kunlun Shan, Tian Shan e Pamirs.
Começamos seguindo a Rota da Seda do Norte, desde o importante oásis de Turfan até o centro de alta tecnologia de Urumqi, seguindo até Kucha; atravessamos o deserto de Taklamakan até a Rota da Seda do Sul; e seguimos por oásis importantes, como Yutian e Khotan, até o imensamente venerável oásis de Kashgar, no sopé do Tian Shan e do Pamir, e no início da rodovia Karakoram, indiscutivelmente o pivô da Antiga Rota da Seda que leva ao coração do Heartland: o sul da Ásia Central.
Inúmeras caravanas pereceram ao longo dos séculos nas areias do Taklamakan (“você pode chegar, mas não vai conseguir sair”): hoje, com a modernização ao estilo chinês, podemos fazer isso em uma rodovia imaculada em um mini-comboio de Toyota Land Cruisers.
Continuamos pela Karakoram, um corredor de conectividade de duas pistas e muito movimentado, o primeiro trecho do Corredor Econômico China-Paquistão (CPEC), passando pela beleza ofuscante de geleiras, picos e lagos azuis profundos até as terras do Pamir e a cidade tajique de Tashkurgan, em alta altitude e em franca expansão; mais adiante fica a passagem de Khunjerab e a fronteira entre a China e o Paquistão, até o sul da Ásia.
A oeste, a principal Rota da Seda histórica é subdividida nas três principais fronteiras chinesas com o Tajiquistão, o Quirguistão e, especialmente, o Cazaquistão: Alashankou, no norte de Xinjiang, é o principal centro eurasiano da China — onde todos os trens que transportam laptops de Chongqin ou utensílios domésticos de Yiwu param antes de seguirem para o oeste, até a Europa.
O socialismo com características chinesas na prática
A China sempre foi uma potência continental — não marítima. Desde a unificação sob Qin Shi Huang em 221 a.C., o imperativo territorial sempre foi ir para o oeste, em direção ao interior/sul da Ásia Central. Isso deu origem a uma série de confrontos intermitentes com povos principalmente nómadas – turcos, tibetanos, mongóis. Apenas em momentos de grande poderio chinês – especialmente sob as dinastias Han, Tang e Qin – é que o poder imperial chinês se projetou de forma conclusiva na Ásia Central Ocidental.
O que vemos agora na “China moderadamente próspera” definida por Xi Jinping, inscrita na mentalidade de uma superpotência geoeconômica autoconfiante, é como o socialismo com características chinesas integrou com sucesso as “regiões ocidentais” ao oficialmente denominado “sonho chinês”.
Urumqi é agora um centro de alta tecnologia, uma réplica das megacidades da costa leste, mas a 4.000 km de Pequim. Com mais de 4 milhões de habitantes, é considerada, na melhor das hipóteses, uma cidade de nível 3. O nível de desenvolvimento em comparação com o início do século é simplesmente impressionante.
Viajamos por Xinjiang com uma equipe uigur de primeira linha. Nossos produtores locais, tradutores e motoristas ultra-habilidosos eram todos uigures. Conversamos com todos – desde colhedores de algodão a garotos gênios do bazar e mulheres de negócios empreendedoras (não, não encontramos vítimas de “genocídio”). Participamos de dois casamentos tradicionais – um relativamente discreto, o outro uma produção ao estilo Bollywood.
Paralelamente, uma onda de famílias de classe média de toda a China podia ser vista em todas as latitudes, curtindo Xinjiang pela primeira vez em um jipe Tank 300 alugado por apenas US$ 60 por dia (menos de 1 em cada 10 chineses já esteve em Xinjiang). O boom do turismo doméstico é algo a ser observado – como no estacionamento lotado de camelos, logo antes de famílias inteiras imortalizarem sua aventura em caravana de camelos nas dunas de areia fora de Dunhuang. A Cidade Velha de Kashgar durante a Golden Week – um feriado de 8 dias com o qual todos os chineses sonham – estava tão lotada que era praticamente impossível andar na maior parte do tempo nas ruas principais.
Esta é apenas uma primeira abordagem à viagem de uma vida – que fará parte de um livro sobre as Antigas e Novas Rotas da Seda a ser publicado no próximo ano e de um documentário a ser lançado antes do final de 2025 (temos dois terabytes de imagens). Mas entre uma riqueza de destaques, alguns são incontornáveis.
Energia. Xinjiang é a Meca da energia. De Urumqi a Turfan, do ponto de vista da proverbial rodovia impecável, vemos uma eletrificação massiva, florestas de painéis solares, florestas de turbinas eólicas e pelo menos duas enormes fazendas solares. Xinjiang produz tanta energia que exporta generosamente para o resto da China. E, claro, as principais superestrelas do Pipelineistão — do Turcomenistão, Cazaquistão e, em breve, Power of Siberia — todas chegam aqui.
Integração dos Hui (muçulmanos chineses). O lendário bairro muçulmano de Xian, bem próximo à icônica Torre do Tambor, é um corredor de conectividade direta com a proeminência da Rota da Seda da antiga capital imperial. Comerciantes muçulmanos itinerantes — árabes, turcos, sogdianos, persas — e professores religiosos escolheram viver na metrópole tolerante desde a dinastia Tang. No século VIII, Xian era a maior e mais sofisticada cidade do planeta. Hoje, pelo menos 50.000 Huis – em sua maioria bazaaris prósperos – vivem na Cidade Velha de Xian. A comida no bairro muçulmano é, naturalmente, de se morrer de vontade.
Da vida no oásis aos lagos azuis nas montanhas
Respeito pela história – O Museu de História de Shaanxi, em Xian, e o Museu Provincial de Gansu, em Lanzhou, lado a lado, oferecem uma coleção incomparável de artefatos absolutamente inestimáveis da Rota da Seda. Ambos são gratuitos, lotados o tempo todo e fascinam infinitamente a geração TikTok/Bilibili com a imensa riqueza cultural da Rota da Seda, incluindo o icônico Cavalo Voador de Gansu: escavado em 1969 em Wuwei, representando o “corcel celestial” da tradição Heartland e fundido por um artesão desconhecido do início da dinastia Han há nada menos que 2.000 anos. Este é indiscutivelmente o artefato de bronze chinês mais elegante e sofisticado de todos os tempos.
Dunhuang. Um “farol brilhante” desde os tempos do imperador Han Wu Di, que compreendeu a importância estratégica do oásis: o último grande ponto de abastecimento de água antes do temível Taklamakan, situado entre as três principais Rotas da Seda que se dirigiam para o oeste, ligado à importante Passagem do Portão de Jade nas proximidades (que se refere ao jade fino trazido para a China de Khotan, em Xinjiang).
No entanto, a reivindicação de Dunhuang a um panteão cultural global selecionado reside nas cavernas budistas de Mogao, patrocinadas por comerciantes e peregrinos desde o séculoIIIe especialmente durante a dinastia Tang, escavadas na rocha macia das colinas Mingsha. Essa é a coleção mais extensa de estátuas, pinturas e manuscritos budistas da China e do mundo. Infelizmente, muitos dos materiais originais foram roubados por bárbaros europeus, estudiosos e outros, e agora estão em museus estrangeiros. Pequim cuida das cavernas de Mogao com detalhes milimétricos. Só podemos visitá-las com um estudioso/guia; não é permitido tirar fotos; e a única luz dentro das cavernas vem da lanterna do guia. Uma experiência mágica. Tive o privilégio de desfrutar de uma explicação detalhada da história de Mogao por Helen, membro da notável Academia Dunhuang, que está fazendo doutorado em Arqueologia.
A vida no oásis uigur. De Turfan e Kucha, na Rota da Seda do Norte, a Yutian, Khotan e Yengisar, na Rota da Seda do Sul, até a lendária Kashgar, essa é a vida real em Xinjiang, como sempre foi, longe das bobagens reducionistas ocidentais, com os bônus adicionais de smartphones e SUVs elétricos. Todos os oásis têm uma maioria uigur, cerca de 70%, com uma minoria hui substancial. Perto de Turfan estão as fabulosas ruínas de Gaochang, incluindo os restos de um mosteiro budista, bem como as cavernas de Bezeklik, ao lado das Montanhas Flamejantes. “Bezeklik” significa “lugar onde há pinturas” em uigur: isso se refere a 77 cavernas que antes eram revestidas com murais budistas datados dos séculos IV ao X. Mesmo uma sombra do que era e permanece hoje é hipnotizante.
Ao longo da Rota da Seda do Sul, podemos literalmente tocar e sentir a essência de seu encanto: o melhor jade de Khotan e Yutian (Marco Polo visitou no século XIII); a melhor seda e os melhores tapetes de seda em Khotan; e as facas mais bem decoradas em Yengisar – a capital mundial das facas (todos os homens uigures têm uma faca, para provar sua masculinidade e cortar melões a qualquer momento).
E depois há o mistério da cozinha uigur ridiculamente deliciosa. Não há mistério: água cristalina das montanhas Tian Shan; solo não contaminado; muito sol; tudo orgânico; menos de zero OGM. Agora, sente-se e celebre devorando um cordeiro inteiro.
Atravessando o Taklamakan – O Santo Graal de todo explorador da Rota da Seda. Hoje, não há necessidade de ser engolido por areias movediças melífluas ou tempestades de areia inesperadas. Percorremos a Rodovia do Deserto por quase 500 km: asfalto impecável; o famoso cinturão verde circundando o deserto em ambas as extremidades; os juncos compondo o “cubo mágico chinês” ao lado da estrada, protegendo-a das areias; além de uma cerca verde extra. No geral, uma maravilha da engenharia e da proteção ambiental. E no dia seguinte, dobramos a aposta, dirigindo 170 km exaustivos pelas verdadeiras areias movediças para ver algo impressionante: a antiga pequena vila de Daliyabuyi, bem no meio do
Taklamakan, indiscutivelmente o lugar mais remoto de Xinjiang. Os habitantes locais, conhecidos na China como “a tribo perdida do Taklamakan”, agora estão entrando em negócios sérios: eles nos mostraram como estão construindo algumas pousadas confortáveis para atender ao crescente público chinês que gosta de off-road. Nós cruzamos com alguns deles nas areias. Sem wi-fi – ainda.
As terras do Pamir – uma das regiões mais deslumbrantes da Terra – rivalizam apenas com a rodovia Pamir e alguns pontos selecionados no Tian Shan, no Karakoram, no norte do Paquistão, no Hindu Kush, no Afeganistão, e no Himalaia. Você dirige pela proverbial rodovia impecável e tem o imponente Muztagh Ata (7.500 m de altura) praticamente à sua frente. O Lago Karakul, a 3.900 m de altitude, é incomparável em sua tranquilidade azul e transparente. Podemos ver nada menos que 14 geleiras diferentes da margem do lago. Os legais vaqueiros nômades quirguizes ficam por perto; você pode andar em seus iaques ou ficar em suas yurts. Mais adiante na estrada fica Tashkurgan, mencionada por Ptolomeu no séculoIIcomo o ponto mais ocidental da “Terra de Ceres” – ou seja, a China. Xuanzang esteve aqui no século VII, quando já estava carregado com os sutras budistas que trouxe da Índia para Xian.
A partir de Xinjiang, o verdadeiro desafio é pegar a G216: 816 km em altitude ultra-alta, considerada a estrada mais perigosa da China, até o Tibete. Isso é que é integração total das regiões ocidentais. Bem, parece um plano para 2026. As Rotas da Seda continuam para sempre.
Em
SAKERLATAM
https://sakerlatam.blog/xiyouji-minha-jornada-para-o-oeste/
8/10/2025
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